九游体育当其他品牌在T台神仙打架时，Loewe突然以艺术展形式展示新系列，Alaïa却携颠覆性实验大秀回归巴黎主战场，Saint Laurent压轴呈现品牌美学核爆现场，巴黎正在重写21世纪着装法则。
Alessandro Michele带着他的第二个Valentino成衣系列出现了，这一次他展开了一场关于亲密关系与身份的挑衅性诠释。他选择将秀场设置在「公共厕所」——一个充满红光、戏剧张力十足的空间，让人联想到David Lynch的反乌托邦电影。
服装设计则在戏剧性的场景中呈现出与之对立的精致与华丽。Michele将Valentino的经典特质与现代语汇相融合，在极繁主义与实穿性之间找到了微妙的平衡：粗花呢外套搭配阔腿裤，展现一种不刻意的优雅；花朵胸衣与高腰牛仔裤的组合，将1970年代的复古美学与当代街头风格相连接。
礼服部分毫无疑问是Valentino的核心，但在Michele的笔下，变得更加多元而充满个性，彰显了现代高级时装的克制之美。从极繁到极简，Michele总能在对立的美学中游刃有余。
蔡依林、林志玲、时尚偶像Alexa Chung、泰国演员罗杰夫、日本演员道枝骏佑等出席现场观秀。
今季被称为「Demna 2.0」，蕴藏了创意总监Demna对时尚定义的进化与升华，系统性地涵盖了他所建立的Balenciaga宇宙中的所有类别和角色。其中包括穿着企业套装的令人畏惧的男女、优雅的剪裁、牛仔与飞行外套的街头风格、具有地下俱乐部与运动风格的服装，以及向Cristobal Balenciaga高级订制致敬的晚装。
这一季还有与Puma合作的紧身运动套装系列，并装饰有Balenciaga的“奥运”奖牌。系列以更多运动风格结束，但以高级订制手法的羽绒蓬蓬裙形式呈现。
在今天官宣了Demna即将成为Gucci新任创意总监后，该系列将成为他在Balenciaga完成的倒数第二个作品，且买且珍惜。
Nadège Vanhée设计出了一个令人惊艳的系列，适合各个年龄层，兼顾了实用主义、随性时尚与极致的完美平衡，洗炼又自信的女装系列。
利落的肩线与分明的剪裁勾勒出如雕塑般的腰身，强烈结构感单品下，包裹着柔软的轮廓如双面车缝的拼接布料。All Black几乎占满了秀场，也与Hermès的皮革工艺有着相得益彰的效果，皮革与毛毡、罗纹针织的拼接天衣无缝、皮外套的流线感，贯穿多个单品的流苏皮革绑绳设计为时髦质感的设计添了一丝趣味。
Hermès大秀绝对不能少关注的手袋，毛毡的面料减轻了Birkin、Picotin的重量，也更有秋冬气息。单肩包款式连发，包括了Della Cavalleria、全新的翻盖包、水桶包，还有扁身半月包，手袋以极简的轮廓呈现出Hermès美学，点缀H元素让人爱不释手。
Anthony Vaccarello以饱和色彩与克制剪裁重写品牌诗篇。从开场起的20多个造型均注入了像紫红色、珊瑚色、紫水晶、赭石色、祖母绿色、黄水晶、赤陶色和橄榄色等鲜艳色调，而非Saint Laurent系列最常见的“黑色”。晚装部分，九款飘逸的舞会裙让原本的倒三角形廓形被颠覆，各款吊带礼服裙搭配皮革外套，创造出一种微妙的模糊中性美学。Vaccarello用极致减法将服装还原为纯粹的情绪载体。
此外，设计师在本季尝试了一些引人注目的面料，探索一种先锋质感像印有动物和花卉图案的雪纺真丝上面涂有硅胶材质面料，散发出一种独特又迷人的光泽；还有各款透视连身裙与弹性布料互相交织。
刻意缺席的手袋、黄金耳环与爪形高跟鞋形成沉默宣言，时尚无需商品化叙事，当色彩与轮廓足够诚实，便自成语言。
新一季的Miu Miu展示了更加成熟的样貌，像是青少女即将步入社会的转变时期，会偷穿姐姐的衣服装大人、装成熟。
本季的单品中，Prada擅长的大廓形垫肩外套，在Miu Miu当中被改为圆润的形状，同样有力量。同时成熟感，也被加入其中，大量的皮草元素、深棕色皮革、有混浊感的毛呢布料，都令Miu Miu褪去了稚气。另外，造型中还有多样“匆忙感”的呈现：许多off-shoulder的落肩款式，看起来如偷穿大人衣一般；套头衫被拉扯般不对称的拉链设计，以及随意盘起来的头发，让人联想到出门前，翻箱倒柜找衣服时的仓促。
经过擦色的皮革、金灿灿的繁花胸针，将那些“老土”元素重新演绎，挑战着传统美学，Miuccia或许想藉此告诉大家，年龄不该是穿衣风格的限制，不管什么时刻，女生们都可以选择她们想要成为的样貌。
Jonathan Anderson执掌了Loewe十年，一场颠覆时尚叙事的沉浸式展览在巴黎揭幕。这场以“文化实验室”为内核的回顾，将品牌基因拆解重构：巨型皮革南瓜与滑梯装置构成超现实剧场，垂直切割的中世纪皮衣对话解构主义，水晶果冻凉鞋唤醒集体记忆。安德森以童年美卡诺玩具的拼装逻辑，将西班牙百年皮革工艺推向观念艺术维度—— Puzzle包的结构图谱与阿尔伯斯基金会复刻的编织茧形外套并置，揭示手工艺与抽象艺术的共生法则。
展览暗藏多重叙事线索：Anthea Hamilton的装置艺术、Rachel Harrison的荒诞打字机雕塑，印证Jonathan Anderson以 curator 思维重塑时尚生态的野心。当男士正装鞋被荒诞拉长、金线蜜蜂吊坠隐匿于展柜，他戏谑地消解奢侈品庄严感，却以刺绣绒球包等可穿戴艺术品重建消费。
这场没有T台的宣言，最终成为全球化时代的手工艺复兴录——通过将皮匠工具与当代艺术并置，Anderson证明：真正的奢侈不在logo，而在匠人指尖与艺术家脑中的性能量。
巴黎时装周的重头戏绝对不能少了 Givenchy，2025秋冬系列标志着新任创意总监Sarah Burton备受期待的首次亮相——她回溯了品牌历史，并与她的当代视野之间展开了迷人的对话，同时建构出一种全新的Givenchy女性气质。
Sarah Burton在版型与轮廓设计上的才华在首秀上完美展现，无论是长大衣的沙漏型腰线、网状连身裙的裙摆、礼服上身的倒三角垫肩，极简的线条大气又优雅，没有琳琅满目的配件，完全以服装定义了Sarah Burton的Givenchy。每一个Look都是360度零死角，不只是前后反着设计的大衣洋装，削肩礼服的侧面、前短后长的裙摆、绕脖的削肩设计……每一套服装在转身间都能带来惊喜。
新任创意总监Julian Klausner的首作在巴黎歌剧院发布，创办人Dries Van Noten的影子犹在——宁静而扎实的精致工艺、不同印花透过迷人色调和谐共处。Klausner还透过想象，为Van Noten的轻柔添加一点戏剧性。
新系列在剪裁、工艺、印花与色彩表现Dries Van Noten的设计语言。优雅流丽的剪裁中总有惊喜，大衣翻领后变为折迭腰线，毛衣单边滑落带来不对称的效果，睡衣式垂褶布料搭配立体绗缝卷边，以剪裁实力带来多变设计。
Haider Ackermann在Tom Ford的首个系列，秀场是一个由起雾、玻璃与镜子组成的俱乐部空间，如同化身成Tom Ford那些以Studio 54纽约俱乐部为灵感的作品的一个平行时空。
全新的2025 秋冬系列，以Tom Ford的核心美学出发，并透过自己的设计语言重新诠释，唤起了 Tom Ford 代表的极致魅力。以品牌的男、女装经典款式为主，从中注入了流畅的线条、精准的剪裁，为造型注入了一丝轻盈感。
在2025秋冬系列中，Chemena Kamali为Chloé打造了一场既具历史厚度又拥抱未来的全新叙事。Chemena Kamali的设计从不仅仅停留于视觉的美感，她的作品反映了现代女性的复杂性：她们既拥抱传统，又在不断突破边界；她们拥有柔和的特质，也不惧展示自己的力量。
她从1970年代Karl Lagerfeld时期的波希米亚风格中汲取灵感，并结合了1980年代的结构性设计语言，打造出一系列既柔美又充满力量的单品。透过对立的设计语言，让女性的多面性得到了细致描绘：垫肩衬衫搭配柔软的透视面料，既具现代感又散发着优雅格调；飘逸的长裙与结构感强烈的皮革外套形成鲜明对比——这种柔与刚的融合，正是现代女性在多重角色中游刃有余的象征。
自奥斯卡颁奖典礼后，Daniel Roseberry因设计Ariana Grande的高定礼服而备受瞩目。这件礼服融合了“半贝壳上的维纳斯”造型，裙摆点缀20万颗水晶，闪耀全场。Roseberry的成功不仅提升了Schiaparelli的文化影响力，更推动品牌向成衣、配饰和香水领域拓展。
本季将秀场搬至巴黎现代艺术博物馆，前排坐满行业巨头，彰显其增长潜力。Daniel Roseberry在设计中融入奇幻元素，如20世纪40年代肩部设计、牛仔风细节以及超现实主义珠宝，同时将高级定制的工艺“工业化”，使其更适合成衣市场。他所设想的“后男性末日”世界中，女性以独特而引人注目的方式展现自我，即使在休闲时也穿着珠饰睡衣套装，尽显个性与魅力。
2025秋冬系列是Seán McGirr入主品牌的第三场大秀，他选择将Dandyism（颓废贵族主义）作为概念，并以更激进、更挑衅的手法，拆解并重塑其当代意义。
开场造型确立了整场秀的基调：黑色为主色，剪裁锋利，大衣高耸的肩线与收窄的腰部设计勾勒出强烈的维多利亚式轮廓，对应当时男装与女装中对身形的夸张塑造。在黑色与结构剪裁建立的基调之后，McGirr透过色彩与廓形的转变，将整场时装展推向更疯狂、迷幻的境地。
2025秋冬系列不只是对维多利亚时代的时尚回溯，更是一场对身份、性别、个性表达的深层探讨。McQueen进入McGirr时代，暗黑浪漫仍在，但故事已然不同。
Pieter Mulier在ALAÏA 2025秋冬系列中完成了对时装定义的颠覆性实验。不同于往季的极简主义，本季通过夸张的立体构造重塑女性身体——填充滚边缠绕臀部和面部，绳帘腰带悬垂流动，膨胀夹克与花瓣袖口形成超现实廓形。当观者质疑那是针织线还是外星鳞甲时，设计师正用尖端工艺解构服装的物质边界：几何针织无缝贴合，定制外套将阿拉伯符号与巴黎剪裁熔铸，多文化元素在褶皱灯笼褶中隐秘共振。
Nicolas Di Felice与品牌置景总监Rémy Brière，将秀场打造成一个充满欢乐与凝聚力的空间，以倒叙的方式呈现一场五彩纸屑的视觉盛宴。
本季系列通过对Courrèges经典款式的重新诠释——梯形迷你裙、吊带背心、机车夹克——以倾斜的角度和不对称的闭合设计，打破了传统廓形的平衡，赋予其全新的生命力。
丰富的材质拼接与精致的工艺装饰，为日常单品注入更具仪式感的情绪表达。开场连衣裙的灵感源自五彩纸屑的飘逸质感，如同围巾般环绕身体，展现出流动的美感；巨型鸵鸟羽毛自腰线与领间跃然而出，搭扣上的刺绣与点缀斑斓碎片的花呢面料交相辉映，进一步升华本系列的材质表达。
走入Acne Studios的紫色帷幕中，本季在创意总监Jonny Johansson的率领下九游体育，品牌探索了大自然与都市之间充满张力的对比，并着眼于女性内在的双面性，游走在快节奏的城市能量中，Acne Studios 以秋冬系列探讨两个世界能否产生共存的幻象。
本季大秀在充满未来感的天际线背景之下展开，灵感取自于瑞典当地自然风貌，与仿造城市天际线的布景形成完美对比，接连登场的女装系列在轮廓上更加圆润，从西装剪裁、袖子到肩线，将套装的结构感揉合着随性的风格，同时 1970 年代的灵感体现在垂坠布料与雕塑感紧身衣之上，经典的丝巾则重新演绎成为上衣与洋装，搭配上温暖的大地色调与具有年代风格的波尔多红、紫色与金色。
利用皮革材质呈现对比质感，将光滑与压纹处理对比波动与扭曲效果，并加入手工水洗处理的皱褶质感、仿毛皮与羊羔毛层层堆栈，也运用全新植绒工艺呈现在丹宁布料上，轻盈与厚实的交互作用、的格纹与条纹、服装印花，呈现幻象般的氛围。
一直透过现代设计传承东方工艺美学的Shiatzy Chen，在巴黎时装周发表了全新2025秋冬系列聚焦来自中国贵州「十种苗绣」工艺并以其为灵感。刺绣一直是Shiatzy Chen重要的设计语言，今季将被誉为「无字史书」——来自贵州「苗绣」作为设计重点，让刺绣工艺在2025秋冬时装系列得到了更极致的演绎。
本季色彩灵感来自苗族的「五色苗」——白族、花族、黑族、红族、青族，呈现出白金、粉红、黑金、红黑与蓝色等丰富的色彩层次。设计方面将苗族服饰结构，以及其服装变化为设计核心，本季配饰设计同样参考了苗族银饰。提包系列以Shiatzy Chen 十种经典袋款为蓝本，并融入「十种苗绣」的精随。
品牌代言人刘宇、演员林熙蕾、演员袁姗姗、新生代艺人欧阳娣娣亮相大秀现场。
日间工作，夜晚狂欢。每个时刻都能展现自信魅力，就是这一季Stella McCartney想呈现的服装概念。将日常生活中的办公室场景搬到秀场，可持续物料的运用，加上透过精准的剪裁与美学连结观众之余，展现品牌对环境保护的重视，处处印证品牌的细心。干净利落的线条，宽肩设计、搭配闪亮长靴元素和幼框眼镜配饰，霸气而不失优雅姿态，全面呈现现代女性从早到晚的时尚衣橱。
Stella McCartney的秋冬时装系列充满品牌创新和对可持续时尚的坚定承诺——使用皮革替代品、无动物成分制成的外套和丝质上衣，各个细节都能体现品牌对可持续性的重视。
